Ø  El óleo se puede diluir con aceite de lino, trementina o aguarrás Vegetal, o en un médium para óleos, dependiendo de la consistencia que deseamos obtener. El aguarrás es el más utilizado.

Ø     Para acelerar su secado, podemos usar secante de cobalto, pero en cantidades muy pequeñas.

Ø   Debido a su consistencia o densidad, podemos trabajar el óleo con pincel, espátulas e incluso con los dedos (Dactilopintura) En Muchas pinturas, y/ò artesanías a realizar, se pueden incorporar varias técnicas.

Ø    El óleo se puede utilizar sobre madera, yeso, bizcocho y otras superficies porosas, aunque la más común es sobre lienzo, en un bastidor, sobre madera, etc,etc,. Se debe preparar la tela ò la madera antes, imprimiéndole una base de yeso para luego de su secado se pueda pintar con el óleo.

Ø Los elementos que utilicemos para trabajar con óleos deben limpiarse con aguarrás mineral apenas terminemos el trabajo.

Ø     La primera capa de pintura al óleo debe aplicarse diluida en aguarrás o trementina, y utilizarlos mas puros a medida que se pinta sobre esta base.

Ø    Al terminar el cuadro o trabajo, se le puede aplicar barniz para protegerlo. Solo hay que tener la precaución de que esté completamente seco en todas sus capas.

Ø   Colocar Siempre los óleos en una paleta en el mismo orden, para que pueda ser capaz de elegir un color deseado en forma instintivamente.

Ø   La proporción de óleo (medio) debe aumentar por cada capa subsiguiente, en una pintura al óleo, “grueso sobre delgado”, porque las capas de abajo absorben de las capas superiores. Si las capas superiores se secan antes de las inferiores, la pintura puede cuartearse.

Ø   Los pigmentos que contienen plomo, cobalto y manganesio aceleran el secado. Pueden mezclarse con otros colores para hacer más rápido el secado, son ideales para las capas inferiores.

Ø   Usar aceite de lino para una capa base o en las capas inferiores de cualquier pintura al óleo hecha de húmedo a seco, ya que de manera seca más profunda que todos los aceites usados como medios.

Ø  Evitar usar aceite de lino solamente, como medio diluyente, en colores como el blanco y/ò en colores claros, ya que tienen una marcada tendencia a tornarse amarillentos y no podrá ser el color verdadero a utilizar. Suelen cambiar en los tonos más claros. El proceso  de secado es más lento.

Ø   Si, al secarse, la pintura en la paleta, forma muchas arrugas, eso quiere decir que ha puesto demasiado aceite (medio) en el diluyente para oleos. Es preferible que gradúe las cantidades en forma parejas. Ej. 1 tapita de aceite de lino - 1 tapita de secante de cobalto- y 1 tapita de aguarrás vegetal.( 3 componentes del diluyentes para pintar al óleo. preparar el diluyente mismo en un tarrito aparte.

Ø   Si desea limpiar el óleo ò barniz para óleo, utilizar el alcohol, es un buen solvente para diluirlo.

Ø   Se recomienda leer detenidamente las instrucciones y uso que redactan en sus envases y/ò en sus pomos.

 

Ø  Remover muy bien la pintura antes de utilizarla. No sacudir el frasco para hacerlo, se mezcla con un “palillo”. Se debe Utilizar una vara o un trozo de madera bien limpio.

Ø    Recuerde remover cada tanto mientras se está  utilizando, ya que algunos colores se sedimentan.

Ø     Se recomienda no pintar en días muy húmedo, lluvioso, o con excesivo calor. Lo mejor es una temperatura ambiente media, de esa forma el secado se hará en condiciones normales y la pintura no sufrirá alteraciones en su acabado final.

Ø     Dejar secar muy bien entre cada aplicación. La tela se va fijando mas entre capa y capa.

Ø    Tapar los frascos apenas se terminen de usar, caso contrario la pintura puede secarse y endurecer en poco tiempo, volviéndose inservible para otra pintura y/ò utilización.

Ø   Lavar la ropa ò tela que se haya manchado en el momento. Las manchas secas resultan mucho más difíciles de quitar. Se recomienda contar con prendas exclusivas para este uso (viejas o usadas). La tela debe estar limpia totalmente y sin apresto, ya que la pintura toma diferente y sin apresto para ropa.

Ø     Cuando tenga que pintar sobre cinta de enmascarar, utilizar el acrílico de forma pura, si se encuentra diluido se corre el riesgo que se filtre por debajo de la misma.

Ø   Si desea una mayor transparencia mezclar la pintura con una pequeña parte de barniz y cuando realice delineados, siempre tener cerca un pincel limpio y húmedo para realizar correcciones.

Ø  Limpiar muy bien todos los utensilios cuando se terminen de usarlos. La pintura acrílica se quita con abundante agua (en forma fresca è inmediata), puede utilizarse el detergente por ejemplo y/ò el jabón blanco de la ropa también.

Ø   Se recomienda leer detenidamente las instrucciones y uso que redactan en sus envases y/ò en sus pomos.

 

Ø     Antes de comenzar a pintar se remueve muy bien la pintura, nunca se debe agitar el balde, no se mezclará correctamente y se formarán burbujas.

Ø     Se Logrará un mejor acabado si se dà varias manos finas en lugar de una sola muy cargada.

Ø     También se pueden mezclar los colores entre si, logrando una amplia gama cromática.

Ø     Los colores básicos que necesitamos tener en toda paleta son blanco, negro, amarillo cadmio, amarillo oro, verde oxido, azul y la gama de colores tierra que son muy usados en los trabajos realizados con este tipo de pintura.

Ø     Las herramientas que se utilicen para pintar con acrílicos se deben limpiar con abundante agua.

Ø     Gel retardador de secado. Prolonga el tiempo de secado de los acrílicos. Se puede utilizar mezclado con el color o sobre la superficie. No utilizar mucho, ya que la pintura puede empastarse.

Ø   Glazing. Se utiliza para aligerar la consistencia de los acrílicos. Si usa en exceso, la pintura puede llegar a quebrarse.

Ø    Paleta húmeda. Suelen utilizarse para mantener la humedad natural de los acrílicos, no es indispensable, pero puede ser de gran ayuda.

Ø   Se recomienda leer detenidamente las instrucciones y uso que redactan en sus envases y/ò en sus pomos.

 

Los pinceles son una herramienta indispensable a la hora de pintar, ya que cada uno de ellos cumplen con una función determinada para lograr lo efectos que deseamos. Es una de las herramientas preferidas y una de mas importancia para todas aquellas personas que disfrutan haciendo manualidades puede encontrar una gama muy amplia de ellos en el mercado, todos tienen su fin y especialidad bien definida. De acuerdo al tipo de pintura que vamos a utilizar, serán las cerdas de los mismos.

 

Ø     Acrílicos. Los mejores son los de fibra sintética, que poseen una dureza intermedia entre los de pelo y los de cerda.

Ø     Óleos. Los más adecuados son los de pelo (de buey, de oveja, etc.) o los de cerda dura.

Ø     Pincel chato o plano. También se les suele decir, pinceles planos. Por su borde filoso, nos permiten realizar diferentes definiciones y también aplicar la técnica de doble carga. Pueden tener pelos largos o pelos cortos. Los primeros son muy útiles a la hora de flotar, esfumar, trazar líneas delgadas con el filo o utilizar todas las cerdas y pintar rayas mas anchas.

Ø     El pincel chato de cerdas cortas es ideal para acrílicos con consistencia pesada y para fondos texturados o desparejos, ya que al contar con pelos cortos no se abren tanto al momento de ejercer presión.

Ø     Pincel lengua de gato. Se lo suele denominar “punta avellana”. Este es otro tipo de pincel chato pero con la punta redondeada. Es ideal para fundir los colores sin dejar marcas.

Ø     Pincel redondo. De acuerdo al tamaño que elijamos, es ideal par realizar diversos detalles.

Ø     Pincel angular. Es un pincel chato, biselado que permite realizar flotados, doble carga y para técnicas de una sola pincelada. También se le suele conocer como “pincel para pétalos de rosa”, sus pelos están cortados en ángulo. El extremo mas largo es perfecto para meterse en lugares pequeños.

Ø     Pincel abanico. Excelente pare realizar follajes y definir pastos. Se suele utilizar cargando solo las puntas de las cerdas.

Ø     Pincel rake. Posee pelo entresacado, por lo que cuenta con cerdas largas y cortas entremezcladas. Es ideal para pintar pelaje, plumas y pasto.

Ø     Pincel liner. Este pincel tiene múltiples propósitos dentro de los efectos, sobe todo en lo que a realizar detalle se refiere. Es ideal para trazar líneas curvas y rectas muy finas y para delinear. Las líneas pueden engrosarse de acuerdo a la presión que se ejerza sobre el mismo.

Ø     Pincel scrip linner. Tiene cerdas más largas que el linner común, por lo que permite una mayor carga de pintura. Se usa para diseñar letras y monogramas, hay que poseer un buen control del mismo para lograr el resultado deseado.

Ø     Pincel dagger stripper. Se utiliza en aquellos trabajos en los cuales hay que trazar líneas anchas que deben afinarse hacia los bordes, es decir que fluyen de grueso a fino de manera continua y sin tener la necesidad de recargar el pincel a la mitad de la misma. Ideal para lazos y hojas.

Ø     Pincel poceador. Se usa con un movimiento de golpeteo y con la técnica de pincel seco, ideal pare follajes y pelaje de animales.

Ø     Pincel mop. Muy suave y utilizado para esfumar y eliminar las marcas de las pinceladas. Es de cerda de pony o cerdo. Acepta en su uso, tanto los acrílicos como los óleos.

Ø     Taponador. Este pincel puede tener cerdas duras o blandas. Se utiliza para realizar esténciles.

Ø     Para vetas. Es un pincel especialmente diseñado para dar al diseño un efecto de vetas. Reemplaza a las plumas de ganso.

Ø     Pinceleta. Es indispensable para dar bases. Lo ideal es tener por lo menos dos. Una para dar las bases y optar para aplicar barnices.

 

Ø     Depende del tipo de pintura que utilices. Para los acrílicos que están basados en agua, sólo necesitas lavarlos cuidadosamente con agua caliente y detergente de platos. Recuerda de re-formar los puntos después de pintar. Para las pinturas basadas en óleo, la mejor opción es comprar una botella de aguarrás y preguntar si compras otro tipo de disolvente para asegurar que no es demasiado fuerte.

Ø     No todas las pinturas están formuladas igual y el disolvente suele ser un producto específico para cada pintura que se utilice, por Ej.

 Ø En las grandes librerías artísticas, podrás encontrar un líquido especial para limpiar pinceles, en especial con óleo- Se lo denominan "liquido para limpiar pinceles"-.

 

Ø     Nunca dejes descansar tu pincel, ya sea en agua o disolvente, sobre su punta. Esto es lo más seguro para evitar perder su precisión.

Ø     Nunca presiones a un buen pincel contra la miniatura o cualquier papel secante.

Ø     Nunca dejes secar la pintura sobre tu pincel. Esto desgastará las cerdas y las convertirá en una masa inutilizable.

Ø     Cuando limpies un pincel mientras estás pintando, rotarlo contra las paredes del recipiente con agua o disolvente hasta que las cerdas dejen de sacar pintura. Un suave secado contra el papel antes de quitar la pintura de las cerdas es recomendable para que el agua /disolvente no se ensucien tan rápidamente. Un recipiente claro para poner el agua /disolvente es lo deseable ya que permite ver su suciedad y cómo tu pincel va quedando limpio.

 

Ø     Poniéndola en la heladera, se puede acelerar el proceso de enfriamiento.

Ø    Para que el pabilo quede en el centro, es mejor, primero, darle la forma. Sumergirlo en la parafina derretida y déjelo enfriar.

Ø     Si utiliza velas viejas, tenga en cuenta qué colores vas a mezclar.

Ø     Para hacer velas aromáticas, lo mejor es usar aceites perfumados. Con unas gotitas ya es suficiente. Echarla en la olla antes de verterla en la vela.

Ø     Siempre deberás disolver la parafina y la estearina a baño María y nunca en la llama directa, ya que podría encenderse.

Ø     Controla que la temperatura no exceda los 140 °C, con un termómetro específico para ese fin, que podrás adquirir en los comercios especializados.

Ø     Coloca siempre la estearina debajo de la parafina, ya que necesita mayor temperatura para fundir.

Ø     Si vas a utilizar aditivos, lee las instrucciones de uso, síguelas estrictamente y controla que los mismos se disuelvan e integren por completo, revolviendo la preparación.

Ø     Calcula, fácilmente, la cantidad de parafina que necesitas para tu trabajo, midiendo la cantidad de agua que cabe en el molde, considerando que 100 cm3 de agua equivalen a 90 g de parafina sólida.

Ø    No te excedas en la cantidad de desmoldante que coloques en el molde, de lo contrario, tus piezas quedarán con marcas que estropearán su apariencia.

Ø     Coloca el aroma cuando la parafina y la estearina ya se hayan disuelto y ya estén coloreadas, cuidando que la temperatura sea la apropiada.

Ø    Deja el recipiente con la parafina dentro del baño María, para que mantenga la temperatura adecuada, una vez alcanzada ésta, y apaga el fuego para evitar que se exceda.

Ø    Podrás controlar si la cantidad de colorante es la apropiada, volcando un poco de la preparación sobre un plato y esperando que solidifique. Ten en cuenta que siempre es más oscura en estado sólido.

Ø     La parafina deberá alcanzar una temperatura de 75°C para elaborar velas de acabado normal y de 65°C para velas rústicas.

Ø     Para disolver la parafina en gel y el compuesto para velas transparentes, deberás utilizar un difusor, nunca lo intentes sobre baño María.

Ø    Al trabajar con parafina en gel, deberás recordar que si se enfría y comienza a espesar, puede que se formen burbujas en tu pieza.

 

Ø     La masa tiene que estar fuera de la heladera y para guardarla la colocamos en bolsas de Polietileno bien cerradas.

Ø     Si la masa está muy blanda podemos dejarla fuera de la bolsa para que pierda un poco de humedad

Ø     Las esferas de telgopor se usan para que los trabajos queden más livianos y no usar tanta masa.

Ø    Cuando usamos telgopor o polifam en plancha, éstos tienen que ser de alta densidad y siempre forrarlo de ambos lados para evitar que se arquee.

Ø    La porcelana fría se pega con cola vinílica y/ò plasticola común , y se utiliza cuando la pieza todavía esta fresca.

Ø     Dejar secar en contacto con el aire sin darle calor. Aproximadamente 1 semana.

Ø     Tener en cuenta que al secarse el color oscurece y se reduce de un 10 a un 15%.

Ø     Para proteger el trabajo usar barniz acrílico mate una vez que estén secas todas las piezas.

Ø     La porcelana fría sirve también para moldear y/ò forrar esferas de telgopor, latas o frascos debido a su propiedad de elasticidad que posee.

Ø     La masa reduce su tamaño al secarse, por lo tanto siempre considere unos dos o tres Cm., más cuando valla a forrar y/ò a realizar alguna artesanía que UD desea.

Ø Se puede teñir con colorantes vegetales, acrílicos y/ò con témperas. Se deben usar en pequeñas cantidades, para que no pierda elasticidad.

Ø     La porcelana fría no es tóxica, por lo tanto se puede trabajar con los niños

Ø   No necesita cocción, la masa se seca en aproximado tiempo de una semana. Después de 24 horas se puede dibujar con marcador al agua.

Ø     Conservándola bien cerrada dura varios meses.

Ø     Para proteger la pieza terminada y los colores rociarla con barniz en aerosol y/ò barniz con pincel. Luego para darle mayor decoración y/ò terminación, espolvorearla con gibre, y/ò algún brillito anexo.

Ø     Las piezas se pegan con cola vinílica y/ò plasticola común.

Ø  Poner fécula de maíz en la mesa para poder trabajarla sobre la masa, (esto debe irse colocacando de a poco según lo que necesite la masa)

Ø   Si al estirar la masa se pega en sus manos, usar maicena para despegarla. espolvorearse las manos. Se puede lavar directamente en el agua y/ò con detergente y/ò jabón común y una esponjita.

Ø     Si la masa quedó blanda, quiere decir que está cruda (colocar nuevamente al fuego hasta que esté lista).

Ø     Las figuras tardan aproximadamente 1 semana en secar.

Ø  Al terminar colocar barniz (mate-semi mate-brillante) en forma de acabado para fijar los colores y proteger el trabajo

Ø     Cuando se trabaja en capas hay que dejar secar durante unas horas antes de colocar la siguiente.

Ø  Es importante amasar muy bien la masa siempre antes empezar a modelar para que la masa esté mas flexible y no se agriete al secar. (Refrescar la masa).

Ø     Mantener la masa que no se usa bien tapada con film y en un recipiente hermético.

Ø   Si la masa esta muy blanda, no agregarle fécula de maíz (maicena) porque se suele resecar mucho y al secar se suele quebrajar. En este caso hay que dejarla destapada y amasarla cada tanto hasta que alcance la firmeza deseada.

Ø    La masa se ensucia muy fácilmente, por eso es importante mantener limpio el lugar de trabajo y las manos. Para limpiarnos bien las manos podemos utilizar una emulsión hecha con limón y azúcar, se enjuaga y se seca.

Ø    Cuando fabricamos nosotros la masa, la cocción debe ser lenta y a fuego mínimo. También hay que mantener el orden y las proporciones y calidad de los ingredientes que utilizamos. Cuanto más humedad pierda la masa durante la cocción, se reducirá menos durante el secado.

Ø     Es mejor usar la masa más bien dura para que en los volúmenes macizos no conserve tanta humedad en el interior.

Ø   Para hacer volúmenes de gran tamaño, es mejor usar esferas de telgopor o telgopor tallado y luego forrarlo con porcelana fría; de esa manera evitamos usar tanta masa y restamos peso a las figuras.

Ø    Para una mejor adherencia entre las partes de una pieza, cuando la masa esta fresca, hay que pegarlas con cola vinílica, abarcando TODA la superficie que apoya entre las piezas. Por ejemplo, si queremos pegar una pierna al cuerpo, debemos hacer una “huella” en la pierna de la superficie que va a pegarse con el cuerpo. Esto se logra apoyando las partes a pegar entre si y haciendo una leve presión. Luego pegotear toda esa “huella” con cola y pegar.

Ø    Para estirar la masa con un mismo espesor en toda la superficie, podemos facilitar el trabajo colocando 2 varillas paralelas (el grosor de las varillas será de acuerdo al espesor de masa deseado), y la masa entre medio de ellas, de manera que el palo de amasar apoye perfectamente en ambas varillas y permita estirar la masa.

Ø  Cuando realizamos un trabajo es conveniente reservar un poco de masa de cada uno de los colores utilizados, ya que en caso de aparecer una grieta al secarse podamos taparla. Para tapar la grieta debemos pincelar la zona con cola vinílica y pegar un pedacito de masa del mismo color. Luego humedecer el dedo y pasarlo sobre la masa tratando de “fundirla” hasta emparejar la superficie.

Ø   Los trabajos que van pegados sobre superficies de otros materiales, como vidrio, madera, fibro fácil, etc., primero se deben dejar secar y luego pegar. Algunas piezas se pueden pegar al instante. En caso de tener que pegar sobre una moldura con diferentes relieves, hay que dejar secar la pieza sobre esa moldura para que “calque” el dibujo del relieve y luego pegarla cuando esté seca.

Ø    A TENER EN CUENTA!!GRIETAS!!! Es muy importante amasar bien la masa antes de empezar a modelar. Si solamente hacemos rodar la bolita de porcelana fría entre nuestras palmas, no conseguiremos quitar las grietas, sino que “cocinamos” la masa y se quiebra mas. Cuando la masa esté bien lisa, hacemos la bolita o modelamos.

Ø   Cuando tenemos apuro por el secado de una pieza, podemos acelerar el mismo con un calo ventor o ventilador común. Es mejor dejarla secar en lugares frescos, sin sol, sino la misma se podrá derretir y arruinar un trabajo. aproximadamente el secado es de una semana, la misma tomara un color diferente también.

Materiales y realización de la misma.

 

Ø     La Tarjetearía española artesanal, es una técnica tradicional originada de varios países europeos: La Española en papel vegetal y realizado tarjeta por tarjeta; La Suiza, más recargada, más barroca, ha incorporado el uso de papeles martillados o afelpados, e incluso papeles hecho a mano, con texturas en las materias que los componen; y contemporáneamente, la tarjetearía Centroamericana y la brasileña, que incorpora la peculiaridad, ò igualdad, de realizar varias tarjetas iguales a la vèz, mediante la utilización de una malla de alambre tejido de acero y papeles de menor gramaje (más livianas).

 

Ø     Es una antigua técnica de decoración de papel. Esta técnica comenzó en los conventos, y fueron las hermanas que en ellos residían las que fueron desarrollando esta técnica manual, hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como "tarjetería española". Una de las características de este arte que hà predominado hasta hoy en día, es que se trata de un proceso completamente artesanal, lo que hace que todos los trabajos sean distintos y tengan una vistosidad especial y diferente a là Tarjeta industrial (imprenta). Las técnicas utilizadas en este arte son muy variadas: repujado, picado, calado, cortado con tijera mano alzada, poseen muchas variaciones, estilos, formas, etc,etc

 

Ø     Llamamos "Tarjetería Española" también, a una antigua técnica de decoración de papel. Esta técnica comenzó en los conventos, y fueron las hermanas que en ellos residían las que fueron desarrollando esta técnica manual, hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como "tarjetería española".

-Sistema Americano.

 

Ø     Es una técnica que consiste en dar mayor celeridad (Prontitud, rapidez, velocidad) al proceso de realización de una tarjeta española tradicional, sustituyendo el repujado del papel vegetal, en forma artesanal, por el empleo de finas blondas de papel, elaboradas industrialmente.

Ø      Para extraer motivos internos de blondas se hace uso de una pequeña tijera de puntas finas y curvas (de bordado) para recortar las siluetas de dichos motivos, procurando no aplastar las texturas estampadas en cada blonda. En el caso de extracción de motivos externos solo se utilizarán tijeras rectas.

Ø     En cuanto a la coloración del papel, podemos decir que se usan desde lápices policromos, cuya pintura se extiende con glicerina, hasta pinturas-(lápices de cera blandas-(lápices encerados), que se utilizan para teñir directamente el papel. Los materiales utilizados también son muy variados, y cada herramienta tiene una función distinta, de lo que resultan efectos distintos en el papel vegetal de la tarjeta à utilizar, buriles (diferentes tipos de punzones), mateadores, punzones, esfumadores, cortantes, (pinches de 1 aguja, 2 agujas, 3agujas, etc.) para pinchar, tijeritas de punta curva, alfombrillas de goma, fieltro, etc.

 

Ø     El motivo o dibujo se calca directamente utilizando tinta china, ò (“marcador fino para tarjeteria estola”) pueden ser de color blanco, diferentes color dorados, (variantes). El papel, que es la base de la "tarjetería española" ha de ser papel vegetal o pergamino, de no más ni menos que de 145 gramos, ya que si se usa un papel más fino, éste se ondularía, sé quebraría, sé rompería, no permitiría hacer un buen repujado, etc., lo que no nos permitirá trabajar cómodamente, además de no poder obtener resultados satisfactorios y/ò  deslucidos en su artesanía.

 

Ø     Esta artesanía proviene de los monasterios españoles, donde las monjas, originariamente con verdaderos pergaminos, desarrollaron esta especialidad; que posteriormente se traslada a Colombia.

 

Ø     Entre toda la maravilla posible, la técnica brasileña puede considerarse como la más significativa.

 

Ø     La tarjetearía Española, es originada en la península ibérica, esta técnica llega a América imponiéndose al principio en Colombia, y expandiéndose posteriormente por casi todos los países latinoamericanos.

 

Ø     Lo exitoso y reluciente de los puntos trabajados en bastidor,  es la posibilidad de realzar cualquier motivo con diferentes y completas puntillas, donde se la puede ubicar en un lugar preferencial de la tarjeta a realizar.

   

Ø     Una de las características de este arte que hà pervivido hasta hoy en día, es que se trata de un proceso completamente artesanal, lo que hace que todos los trabajos sean distintos y tengan una visión especial y diferente. Las técnicas utilizadas en este arte son muy variadas: repujado, picado o calado, cortado con tijera mano alzada, etc., etc. En cuanto a la coloración del papel, podemos decir que se usan desde lápices policromos, cuya pintura se extiende con glicerina, hasta pinturas de cera blandas, (lápices encerados) donde sé utilizan para teñir directamente el papel. Los materiales utilizados también son muy variados, y cada herramienta tiene una función distinta en su utilización, de lo que resultan efectos distintos en el papel: repujadores (bolillero), punzones, esfumadores, cortantes, tijeritas de punta curva, pañolencis, etc.etc.

 

Ø     El motivo ò dibujo se calca directamente utilizando tinta china, bien los marcadores especiales para la tarjeteria española, y son de color blanco ò bien de color dorado. El papel, que es la base de la "Tarjetería Española" hà de ser papel vegetal ò pergamino dé 140-145 gr., ya que si usáramos un papel más fino, se ondularía, sé quebraría, de esa forma no permitiría realizar bien el repujado, lo que no permitirá trabajar cómodamente. Dé esta manera no se podrá obtener resultados satisfactorios y deseados.

 

Ø    Las variantes están determinadas por cada país de adopción, pero hay una auténtica y antigua metodología de trabajo que se mantiene intacta a lo largo de los años. Lo que varia es la incorporación de nuevos materiales, diferentes herramientas, calidades del papel, distintos grosores, (suplantación del plumìn y de la tinta china, por “marcadores para tarjeteria española”), etc.

Ø     Su principal virtud consiste en la prolijidad, la paciencia, gusto por realizarlo, sus variantes en diseños, sus estilos, sus modelos para cada ocasión, sus eventos y su trabajo realizado en cada una de ellas. Asimismo, favorece la concentración y relajación, produce una distensión mental y mejora la creatividad personal, Ya que son trabajos minuciosos.

Ø     Cada herramienta tiene una función y una utilización determinada en su propio uso,  y à su vez, se les pueden ir dando diferentes utilidades, a medida que se va aprendiendo y/ò ejercitando.

Ø     Sé pueden utilizar también, (aparte de puntillas de blondas de tortas), puntillas de tela, (chiquitas, finas y delicadas también) a gusto particular.

Ø     Los materiales y/ò herramientas para la tarjeterìa española, se los consiguen en “librerías artísticas”-“librerias escolares”-etc,etc,-consultar-

 

Ø    Hay pocas artesanías fáciles capaces de generar tanta belleza, como la tarjeterìa española. Lo que se necesita es entusiasmo e imaginación. Con un listado de herramientas imprescindibles, ya pueden darse los primeros pasos.

·        Papel vegetal de 145 gr. (también llamado papel de calco, o papel pergamino-ò papel de planos), colores Básico blanco-Alternativos: color rosa, verde agua, amarillo, y celeste.

·        Tinta china blanca y/ò dorada (puede haber diferentes tonalidades de dorados)

·        Plumín ò lapicera con tinta dorada extra fina-ò Marcador punta fina de metal y de punta media (grosor) -SE DENOMINAN “MARCADORES PARA TARJETERIA ESPAÑOLA”, COLOR: BLANCO, PLATEADO Y DORADO.

·        Cera incolora en pasta- adjunto con varios cotonetes- Algodón y Varios escarbadientes anexos también, (Ej.10 unidades)

·        Lápices encerados-ò lápices para tarjetearía española. 

·        Pegamento universal en barra.

·        Marcadores de punta de metal finos (varios colores).

·        Repujadores-cortantes-Pinches-varios de cada uno de ellos. Ej.: 2 ò 3 de cada uno. Solicitarlos en grandes librerías artísticas-

·      Pinches de 2,3,4,5, agujas, ò con diferentes formas,redondas,cuadradas,triangulares,etc,etc,...

·        Malla de alambre tejido en bastidor.

·        Tijeritas chiquitas (común y/ò de pequeñas de puntas finas ù ovaladas).

·        “bandejitas de tergopol" lisas (viandas-verduras).

·        Secantes y “trapitos absorbentes a la tinta”.

·        Lámina de corcho y pañolenci-(la misma medida de cada uno), aproximadamente 40 cn. x40 cn. Para repujar.

TINTAS.

 

Ø    La pluma y el porta pluma son prácticamente irreemplazables en la Tarjetearía Española. Actualmente se pueden utilizar/y ò sé utilizan “marcadores para tarjeterìa española”, vienen en colores dorados, plateados, y blancos, poseen sus variantes en el grosor, hay grueso, mediano, fino, extra fino, etc., etc. (Ninguna lapicera moderna iguala la calidad y la fluidez que distingue a la tinta china)

 

CALCAR CON TINTA CHINA BLANCA Ò DORADA.

 

Ø    Conviene trabajar sobre una superficie dura y lisa para calcar con trazos seguros y lograr efectos Perfectos en su trazo. Es importante mantener la pluma limpia y/ò el marcador extra fino, en buen estado. Los restos de tinta se retiran con el secante.

 

TINTA DORADA Ò MARCADORES DORADOS Y/Ò BLANCOS-BÁSICOS PARA TARJETERIA ESPAÑOLA.

 

Ø    Se utilizan tanto para filetes cortos y rectos como para calcar un motivo central. El trabajo con pluma o plumín garantiza un trazo fino y delicado. Cuando se trata de enmarcar un diseño, se determina el recuadro de una puntilla o bordear una tarjeta, conviene apelar a la lapicera de tinta dorada.

 

CERAS.

 

Ø    Sirven para diluir/ò esfumar los colores y se las aplica con un algodón (cotonetes), se lo denomina esfuminos. Puede utilizarse en la cera para pisos o en forma de “pomada para calzados”.

 

CERA INCOLORA.

 

Ø    Es fundamental que sé mantenga en su estado cremoso y en forma herméticamente cerrada, para que pueda ser utilizada y sé  pueda deslizar mejor sobre el papel. Por otra parte, hay que limpiar permanentemente la superficie para que no queden restos de color. Si se endurece o se toma amarillenta, debe cambiarse.

 

ALGODÓN Y ESFUMINOS.

 

Ø    Es preferible utilizar algodón de buena calidad, porque ès necesario que sea suave y de textura pareja. De lo contrario, podría rayar el trabajo. Utilice algodones embebidas en cera natural, cuando tenga que trabajar sobre superficies amplias. Para los espacios pequeños, conviene recurrir a los hisopos o “cotonetes”. El esfumino de cartón es una herramienta con forma de lápiz que tiene ambos extremos terminados en punta. Sirve para disminuir el color en superficies demasiado estrechas donde demandan una tarea sumamente delicada. Cuando la punta se ablanda por acción de la cera, basta con que vuelva a sacarle punta con un cutter.

 

PAÑO OSCURO Y PLANCHA DE CORCHO.

 

Ø    Son los legítimos protectores del papel. El paño debe ser lo suficientemente oscuro como para que permita advertir el contraste con la tinta blanca y se pueda utilizar mejor los materiales, conviene cambiarlo de vez en cuando porque las presiones ejercidas con el uso continuo y prolongado deterioran la fibra que, al endurecerse, rompe el papel.

Ø    La plancha de corcho se utiliza debajo del paño para poder calar el papel, regular la intensidad de presión en la hendidura de las agujas y preservar la superficie repujada.

REPUJADORES.

 

Ø    Es una herramienta con mango de madera y punta de bronce caracterizada por una bolita pequeña como la de un bolígrafo. Con dicha herramienta se logra realce, volumen y delicada blancura al papel calco.

Ø    De acuerdo a las superficies y las necesidades del diseño, se requiere de distintos modelos determinados por el tamaño de la bolita de bronce.

 

REPUJADOR FINO.

 

Ø    Es especial para rellenar flores y hojas pequeñas. Cuando el motivo lo requiere, también sirve como tiralineas. Lo mismo para lograr un efecto de pluma a mano alzada ò para realizar trazos delicados.

 

REPUJADOR GRUESO.

 

Ø    Se utiliza particularmente para repujar flores con bordes ondulados. Es el antecesor del esfumador nevador. También resulta muy útil para rellenar arabescos con superficies relativamente importantes.

 

REPUJADOR MEDIANO.

 

Ø    Se utiliza para rellenar flores medianas y para repasar por el dorso del papel, el diseño calcado previamente.

 

ARO REPUJADOR.

 

Ø    Es una herramienta similar al lazo repujador, pero abierto en forma de aro. Su estructura determina que la presión de la herramienta al trabajar no sea demasiado excesiva, sino se puede romper el papel vegetal. El trabajo con el aro sobre el papel puede definirse como de “agrisado” o “planchado” y otorga sensación de opalina. Normalmente, se lo usa en superficies grandes, volados o pliegues de cortinas. Los altos y bajos relieves se resuelven en conjunto con el repujador nevador.

 

ESFUMADOR, REPUJADOR NEVADOR O LAZO REPUJADOR.

 

Ø    Principalmente, dicha herramienta se lo emplea para blanquear el papel cuando es necesario lograr el efecto “de nieve”,”esfumado”. Se lo puede destinar ò ser utilizado en diferentes usos. Pueden repujarse flores grandes, pétalos, Puntillas, bordes, volados, arabescos importantes de diferentes dimensiones. También resulta estupendo cuando se trata de obtener esfumados sin relleno previo que requieren un repujado más delicado y/ò más sutil.

 

PINCHES, CALADORES O TROQUELADORES-Y/Ò REPUJADORES VARIOS.

 

Ø    Con estas herramientas se logran efectos y terminaciones sorprendentemente parecidos à encajes y puntillas de telas. De acuerdo a la cantidad de agujas o su disposición, se pueden aplicar en distintos trabajos.

 

TROQUELADOR O CALADOR DE 4 AGUJAS LINEALES.

 

Ø    Se emplea para picar el papel calco una vez que ha sido repujado. Normalmente, es útil para recortar las líneas rectas de las tarjetas terminadas. También resulta efectivo para calar puntillas en las curvas muy abiertas y en las rectas interiores del diseño.

 

PINCHE DE 1 AGUJA.

 

Ø    Los pinches de una aguja sirven para resaltar el volumen de las motitas repujadas cuando se pincha alrededor del motivo y otorga efecto de cordón en relieve y acompañan las líneas curvas repujadas Ej. (los bordes).

 

PINCHE DE 2 AGUJAS O TROQUELADOR PEQUEÑO.

 

Ø     Resulta muy útil para calar las puntillas de curvas muy cerradas (ojales).

 

PINCHE DE 3 AGUJAS TRIANGULARES.

 

Ø    Se utiliza pinchando por el frente del papel, sirve para realzar un bajo relieve. Cuando se trabaja por el dorso, se logra una textura similar a la del tul. Debe utilizarse pinchando constantemente en forma pareja para evitar que la herramienta toque dos veces la misma superficie y rompa el papel. Se destaca especialmente en los trabajos con filstirée.

 

IMITACIÓN FILSTIREE.

 

Ø     Para trabajar prolijamente, debe utilizarse cinta engomada para fijar el papel en la malla.

 

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